Cape Farewell, le moins visité des caps cardinaux

La Nouvelle-Zelande est maintenant derrière nous mais pas les souvenirs que nous y avons laissés. Alors après un an d'absence sur ce blog, avant de le faire évoluer pour lui donner une orientation peut-être un peu différente, il est temps d'y revenir pour partager encore quelques unes de nos expériences et/ou découvertes en pays Kiwi en commençant par le moins visité des caps cardinaux du pays, le cap Farewell marquant la pointe nord de l'île du Sud.

Cape Farewell   ©SM

Sur une falaise, ce cap et son arche, qui évoque un peu celle d'Étretat, ont la particularité d'être prolongés vers l'est par une longue bande de sable, Farewell spit : quand on regarde une carte ou une photo aérienne, cette extrémité de l'île du sud semble dessiner une tête de kiwi dont le long bec plonge dans Golden Bay.

Source : Wikipedia commons - Vue satelite de cape Farewell / Farewell spit

Si l'endroit est un peu boudé des visiteurs ce n'est pas qu'il manque d'interêt mais du fait de son isolement en territoire maori, au bout d'une route en cul de sac qui va jusqu'à la petite localité de Collingwood, une impasse par laquelle il faut ensuite revenir pour pouvoir repartir vers d'autres directions. C'est un peu le bout du monde mais Collingwood est un village charmant, constitué essentiellement d'une grand-rue, de quelques bâtiments "historiques", d'une ou deux échoppes, de restos et de l'agence de Farewell Spit Eco Tours qui propose plusieurs types d'excursions pour découvrir la réserve voisine, protégée pour ses colonies d'oiseaux.

Court House, un des bâtiments "historiques" de Collingwood aujourd'hui transformé en café   © SM

Toujours bien fait, le site du DOC (Department of Conservation) détaille toutes les balades et circuits VTT qu'il est possible de faire dans le coin, il n'en manque pas ... mais pour bien découvrir le "spit" nous avons opté pour l'Eco tour organisé, parce que leurs véhicules 4x4 sont les seuls autorisés à circuler sur la bande de sable et le seul moyen de s'y rendre. La contrainte : les marées qui imposent les horaires de visite lorsque la plage est praticable, avec des départs (1) parfois très matinaux, à marée descendante, retour 6 heures plus tard, à marée montante. Pour nous, les conditions étaient idéales avec un rendez-vous à 7h45 pour un départ à 8h15, au lever du jour, d'autant plus que notre visite, pendant l'hiver austral, s'est faite en tout petit comité constitué par notre couple, un autre couple et notre guide/chauffeur : un bus pour nous presque tous seuls, un traitement royal.

Enseigne de Farewell Spit Eco Tours / Collingwood

Une fois embarqués, le bus 4x4 quitte Collingwood en direction du nord par le chemin qui longe la Golden Bay, via Pakawau et Puponga. Par une route de sable un peu mou sur laquelle nous étions heureux de ne pas conduire nous mêmes, il faut ensuite traverser le spit dans sa largeur pour rejoindre la côte nord et la plage au bord de la mer de Tasman, qui constitue la "route" pour les prochaines heures.

Pour la visite, l'ordre des arrêts peut varier mais quatre au moins sont programmés :

-  "Fossil point" : dans la partie nord ouest, au pied de falaises qui regorgent de fossiles de coquillages incrustés dans la roche, un livre de géologie à ciel ouvert.

Fossile incrusté sur le rocher à Fossil Point   ©SM

- "Lighthouse" : le phare et les installations à la presque (2) pointe de la bande de sable où les participants bénéficient d'un snack (muffins) et d'une boisson chaude. L'arrêt est suffisamment long pour une petite balade en autonomie et avoir le temps de regarder les quelques photos, objets et ossements exposés sur place.

Lighthouse Farewell Spit   ©S

- "sand dune & panoramic view" : escalade de la dune pour admirer la vue entre Golden Bay et Tasman Sea et s'amuser à glisser/dégringoler à la descente.

- "Cape Farewell" : point le plus au nord de l'île du sud, au milieu des champs de la ferme de Puponga, gérée sous la supervision du Doc.

Il faut en outre ajouter les arrêts qui dépendent de la faune rencontrée en chemin, c'est plein de bêbêtes, que ce soient des animaux marins type phoques ou surtout volants, c'est ici le royaume des oiseaux, notamment les fous de Bassan (Gannets) selon la saison.
À Condition de bien maîtriser l'anglais, le chauffeur-guide est une source inépuisable et passionnante d'informations.

Plage et mer à perte de vue   ©SM

Quant aux impressions... C'est la magie et la liberté des grandes plages de la Nouvelle-Zélande, un peu comme à Muriwai (qui a aussi ses fous de Bassan), Pouto ou Ninety Miles Beach dans l'île du nord. Des kilomètres et des kilomètres à rouler sur le sable, les dunes d'un côté, la mer de l'autre et rien ni personne d'autre autour, que la nature grandiose à l'état pur.

Nous on a tout simplement adoré et on recommande cette excursion nature passionnante et si bien organisée.

... Avec juste un petit regret indépendant de l'agence, lié à nos obligations : ne pas être resté un peu plus longtemps pour aller découvrir la plage de Wharariki, en solo, à l'ouest du cap, il nous a manqué un peu de temps pour le faire.

Notes :
(1) Le tour est également soumis aux conditions de lumière et bien que l'agence essaye de proposer une excursion chaque jour, elle n'est pas toujours en mesure de le faire. Bien consulter leur site et se renseigner à l'avance pour éviter les déceptions. Par contre, il ne semble pas y avoir de "minimum" requis ; nous étions un peu inquiets sur ce point mais l'agence nous a assuré que le tour partait même si nous restions les seuls inscrits.
(2) Les véhicules n'ont pas l'autorisation d'aller dans la zone delà du phare, réservée aux oiseaux.

Liens utiles :
Brochure du DOC (Department of Conservation) : Farewell Spit et Puponga farm ICI
Farewell Spit Eco Tours ICI

J42-22/07/18

Te Rau Puriri - Waionui lagoon et Shelly's beach - Kaipara Sud

Ayant déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de profiter de la plage de Muriwai sur toute la longueur de la façade ouest de la péninsule sud du havre de Kaipara, nous sommes partis en exploration sur la côte opposée donnant sur la partie intérieur de Kaipara Harbour au nord d'Helensville, dans la région d'Auckland.

Panneau d'information de Shelly's Beach : "grands requins blancs vus récemment dans ce secteur"  ©DM

Premier arrêt : le parc régional de Te Rau Puriri

Panorama vu du parking de Te Rau Puriri   ©DM

À proximité du lac d'Ototoa (qu'il faudra retourner découvrir de façon plus approfondie), cette propriété de 247 hectares ouvrant sur Kaipara, à la pointe de South Head, a été rachetée par la région en 2005, un mélange de terres agricoles vallonnées et de ravins plus ou moins abrupts au bord d'un ruisseau. C'est un peu au bout du monde sur une route heureusement pas très fréquentée car l'accès est dangereux : l'entrée du parking n'est pas annoncée et située dans un virage en haut d'une côte !

Par un beau samedi d'été, nous y étions d'ailleurs seuls avec pour unique compagnie les moutons et les vaches des champs voisins. Sur place, peu d'aménagements : le parking, une cabine pour les toilettes, deux panneaux à l'entrée et des piquets au code blanc/orange pour baliser le circuit ouvert aux marcheurs et aux cavaliers, une boucle de 7,5 km.

Moutons et paysages ruraux de Kaipara South Head   ©DM

Une descente progressive vers Kaipara par les crêtes ...

Par le chemin des crêtes de Te Rau Puriri   ©DM

...  pour arriver tout en bas sur un bout de rivage colonisé par les oiseaux sur Kaipara Harbour, la plus grande baie intérieure de Nouvelle-Zélande [Les espèces d'oiseaux de rivage y sont relativement variées. Cette zone côtière est l'une des trois zones de la région ayant une importance ornithologique nationale et internationale] ...

Oyster Catchers et cygnes - Te Rau Puriri   ©DM

... et une remontée en suivant le ruisseau de Patauoa avant de regrimper une côte abrupte jusqu'aux paddocks du parking (à moins de faire le parcours dans l'autre sens !).

On attaque le chemin du retour vers le parking ... Te Rau Puriri   ©DM

Les vues sont belles [on s'aperçoit au retour de la balade que certains visiteurs ne s'arrêtent d'ailleurs à Te Rau Puriri que pour ça] et le paysage essentiellement agricole, avec des zones de marais, de bush et de forêt en cours de régénération.

Paysage de paturages avec vaches et mouton avec un peu de forêt et de bush    ©DM

Le nom du parc, Te Rau Puriri, rappelle que ces terres étaient connues des Maoris pour les bosquets de Puriri qui y poussaient.
Une jolie promenade, très tranquille.   

Deuxième arrêt : Mosquito Beach

Un petit parking au bout de la route de South Head. Une descente courte, très abrupte, un peu défoncée et encombrée de branches et près de l'estuaire d'un ruisseau, un rivage envahit par la végétation. Un coin très apprécié des pêcheurs mais où nous n'avons finalement fait qu'un bref arrêt, sans photo, la marée encore trop haute pour en permettre une meilleure découverte. 

Troisième arrêt : Waionui Lagoon

Par Trig Road / Tasman Road / Inland Road et Lagoon Road, la route puis les pistes de plus en plus défoncées permettent de rejoindre Waionui Lagoon, le lagon de la pointe de la péninsule sud de Kaipara. Il faut traverser les forêts de pins de Woodhill après le portail d'entrée annonçant des zones militaires de tirs [Une forêt qui traverse toute la péninsule, plantée à une autre époque pour en stabiliser les dunes menaçant Helensville et sa voie de chemin de fer pour Auckland].

Au bord du lagon de Waionui, les pins ont fait place aux kanukas  ©SM

Avec un 4x4, on peut longer la rive du lagon lorsque la marée descend, en restant bien au bord pour éviter la vase de la mangrove.

À marée descendante, la rive devient une route pour les 4x4 - Waionui Lagoon   ©DM

On profite alors des dégagements de la vue, avec une île, les dunes du bout de la plage de Muriwai qui s'effilochent en bande de sable alors qu'au delà, sur l'autre rive de l'entrée de Kaipara, à la pointe de Pouto, elles sont massives et immenses avec en leur milieu, un petit point blanc où l'on peut deviner le phare de Pouto.

De la mangrove, de l'eau, des dunes à Waionui Lagoon  ©DM

L'île de Waionui Lagoon   ©DM

Un lieu qui sert de terrain de jeux aux locaux qui connaissent le coin et viennent y faire du quad, pêcher ou pour les curieux comme nous, attirés par la découverte des paysages.

Quatrième arrêt : Shelly's Beach

Shelly's beach est une petite localité à l'intérieur de Kaipara située presque en face de Gibb's farm qu'on devine, et dont la rive a la particularité d'avoir suffisamment de fond pour être toujours navigable, même à marée basse. C'est donc un endroit de choix pour les pêcheurs et les propriétaires de bateaux qui viennent y mettre leurs esquifs à l'eau ou les en retirer. Campeurs et vacanciers apprécient aussi le calme de cette destination qui propose une variété de séjours à la ferme dans une zone à la production variée (chèvres, alpacas, biches, maïs, fruits semi-tropicaux comme la noix de macadame, l'avocat ou le kaki).

La jetée de Shelly's Beach   ©DM

Shelly's Beach, un endroit idéal pour sortir ou mettre à l'eau un bateau   ©DM

Un café, un terrain de jeu et des places pour les camping cars agrémentent le bord de l'eau et sa jetée au bout de laquelle un panneau met en garde contre les requins blancs "vu récemment". Renseignements pris, c'est tout un groupe de requins blancs qui a été aperçu ici en 2015, avec huit individus qui semblent s'y être abrité un temps, à des fins reproductives. Le pays n'a presque aucun grands prédateurs si ce n'est ces requins blancs dont une étude récente estime le nombre à 5'500 individus ayant élu domicile dans la mer de Tasman, entre Australie et Nouvelle-Zélande. La presse se fait ainsi régulièrement l'écho d'individus aperçus le longs des côtes, le plus souvent sur la mer de Tasman, occasionnellement dans l'océan Pacifique.

Dans Kaipara, navigabilité assurée à Shelly's Beach, quelle que soit la marée   ©DM

Quelques sentiers et la zone de rivage à marée basse offrent de jolies promenades avec même, caché derrière une souche au pied d'une falaise, un rocher à la forme phallique si évocatrice que certains n'ont sans doute pas hésité à aider la nature pour en préciser la forme !? 

La première baie, immédiatement au sud de Kelly's beach   ©DM

Lorsque la marée descend, les rives de Kaipara se transforment en une immense vasière   ©DM

La nature à l'état brut ?   ©DM

Des falaises fragiles qui s'effritent et s'effondrent régulièrement, très caractéristiques des côtes néo-zélandaises   ©DM

À une heure d'Auckland, l'excursion à la péninsule sud de Kaipara est une plongée dans un monde perdu, hors des sentiers battus et des foules, à faire quand on a un peu de temps !

À savoir, autres points d'intérêt de la région, situés à proximité :

- La plage de sable noir de Muriwai (et ses fous de bassans)

- Les eaux chaudes / piscines de Parakai Springs

- Helensville - Départ de croisières dans le havre de Kaipara - Le musée d'Helensville pour en savoir plus sur l'histoire et la région de Kaipara Harbour.  

Plus d'infos :

Old Man Kaipara - NZ geographic  ICI

Revealed : the number of great white sharks lurking in the Tasman - NZ Herald 05/02/2018  ICI

Two-meter great white shark gives fishermen a fright north of Auckland - Stuff 05/01/2018   ICI

Brochure Helensville ICI

Les plages de sable noir d'Auckland (6), Whatipu, Waitakere Ranges Regional Park

La plus au sud et la dernière dans ma série des plages de sable noir d'Auckland mais non la moindre :

6- Whatipu

Située au sud-ouest du parc régional de Waitakere Ranges, la plage de Whatipu marque l'entrée nord de Manukau Harbour, baie et port naturel de l'ouest d'Auckland*. Elle s'étale sur 7 kilomètres le long de la mer de Tasman pour faire la jonction et se mélanger avec la plage de Karekare, sa voisine du nord.

Plage de Whatipu sur la mer de Tasman - Vue de Omanawanui Track View Point    ©SM

Whatipu est accessible en voiture par une bonne piste, relativement étroite et sinueuse au sud du parc de Waitakere Ranges, que l'on rejoint en passant d'abord par la route de Huia donnant également accès aux plages de Cornwallis et Huia Bay abritées dans Manukau Harbour.

De la piste et avant d'arriver à la plage, plusieurs crochets et/ou arrêts valent le détour et quelques efforts pour aller découvrir de très beaux points de vues :
- le belvédère au sommet du Mt Donald McLean (prendre la route qui monte jusqu'au parking du même nom, le point de vue est alors à 1km / moins d'une heure de marche aller-retour)
- les deux points de vues d'Omanawanui Track. L'un est accessible en se garant au bord de la piste, à quelques centaines de mètres de la jonction pour le Mt Donald McLean avec une bonne montée le long d'une crête (belle marche - environ 1h30 aller-retour). L'autre est accessible en partant du parking de la plage de Whatipu qu'il domine (1,6 km - Environ 1h aller-retour).   

Vue du Mt Donald McLean sur l'entrée du port de Manukau - Au loin à droite, Whatipu / En face, Manukau Head   ©SM

Une fois sur place, la plage de Whatipu dispose de nombreux aménagements : parking, aire et tables de pique-nique, toilettes, camping et un refuge destiné notamment à ceux qui entreprennent Hillary Trail, une randonnée balisée de plusieurs jours à travers le parc de Waitakere Ranges.

Par contre, la plage n'est pas surveillée et il faut éviter de se baigner car les courants sont excessivement dangereux. Le plus grand désastre maritime que la Nouvelle-Zélande a connu est d'ailleurs là pour le rappeler car c'est un peu au sud de Whatipu, à l'entrée de la baie de Manukau que l'HMS Orpheus s'est échoué en 1863 avant de couler en entraînant la mort de 189 personnes sur les 250 qui étaient à bord. Les bancs de sable à l'entrée du port sont à l'origine de la catastrophe parce qu'ils changent en permamence du fait des courants et la plage de Whatipu elle-même est en perpétuelle transformation. Depuis 1940, elle s'est agrandie et aurait ainsi gagné une surface supplémentaire estimée à 6 km2 du fait des dépôts de sables apportés par les courants.

Du parking, il faut marcher ...

On peut d'abord se rendre aux grottes de Whatipu situées à proximité du terrain de camping avec une grande grotte qui servait traditionnellement d'abri et utilisée comme lieu de réunion pour danser au début du 20ème siècle sachant qu'à l'intérieur, 5 mètres de sable se sont accumulés depuis (20/25 minutes chaque sens - Pas d'accès à la plage).

Pour ce qui est de rejoindre la plage, il faut compter environ 10/15 minutes pour traverser la zone humide, caractéristique de Whatipu sur toute sa longueur.

Whatipu - Zones humides    ©SM

Des rochers délimitent le bout de la plage du côté de la baie de Manukau. C'est là qu'on trouve l'île de Paratutai (à marée basse, traces visibles d'anciens pontons) ainsi que le rocher de Ninepin surplombé d'un phare, légèrement plus isolé et plus exposé et attirant pas mal de pêcheurs. Ils font face à Manukau Head, l'autre rive à l'entrée de la baie. 

La plage n'est ensuite qu'une vaste étendue constituée de plusieurs tranches jusqu'à Karekare : la mer, la plage de sable, assez large, les dunes et les zones humides de marécages.
L'immensité de cette plage qui ne semble pas finir est son attrait mais aussi sa difficulté parce qu'on s'enfonce et qu'on se fatigue, même en longeant la partie mouillée, sachant qu'il n'est ensuite pas possible de "couper" la partie humide pour revenir plus vite.

Whatipu - 7 km de plage de sable noir    ©SM

Pour ce qui est du nom, Whatipu, il est encore une fois d'origine maorie, donné par ceux qui les premiers occupèrent les lieux. Ici, c'est un nom propre, celui d'un gardien spirituel.
Outre les maoris, les colons européens sont aussi passés par Whatipu puisqu'en 1867, ils y avaient installé une scierie, associée à l'exploitation des troncs de kauris, au bout de la ligne du tram qui circulait depuis Piha pour transporter le bois. Une activité qui cessa en 1886 du fait de l'épuisement de la ressource.
Aujourd'hui et depuis 2002, au sein du parc régional, Whatipu a un statut particulier de "réserve scientifique" gérée par le Auckland Regional Council. 

Bref, une très très belle plage assez sauvage, qui se mérite. 

* Nota : située sur un isthme, la ville d'Auckland dispose de deux ports naturels abrités dans des baies :
- Waitemata Harbour dans le golfe d'Hauraki ouvert sur l'océan Pacifique à l'est  
- Manukau Harbour qui ouvre sur la Mer de Tasman à l'ouest

Voir aussi :
Les plages de sable noir d'Auckland (1), Muriwai, Muriwai Regional Park
Les plages de sable noir d'Auckland (2), Te Henga (Bethells Beach), Waitakere Ranges RP
Les plages de sable noir d'Auckland (3), Anawhata, Waitakere Ranges RP
Les plages de sable noir d'Auckland (4), Piha, Waitakere Ranges RP
Les plages de sable noir d'Auckland (5), Karekare, Waitakere Ranges RP

Plus d'infos :
Brochure détaillée de l'histoire de Whatipu - Our History - Auckland Regional Council  ICI
Whatipu sur le site du Auckland Council [carte "Cornwallis, Huia and Whatipu" téléchargeable en format pdf]   ICI

Les plages de sable noir d'Auckland (5), Karekare, Waitakere Ranges Regional Park

À proximité de Piha la populaire, une plage de sable noir un peu plus sauvage mais non moins célèbre :

5 - Karekare (Waitakere Ranges Regional Park)

Pour accéder à Karekare, il faut passer par la route de Piha puis choisir l'une des deux options, Lone Kauri Road ou Karekare Road. Les deux sont goudronnées jusqu'à la plage mais comme elles sont relativement étroites et sinueuses, sans vues particulières, il vaut mieux prendre la plus courte, Karekare Road. 

Au parking principal, le visiteur est accueilli par un pou, une statue du gardien spirituel qui veille et invite au respect. Un rappel d'une présence maorie ancienne même s'il ne reste pratiquement plus aucunes traces des pa qui étaient édifiés dans les environs, ces villages fortifiés portant symbole du pouvoir de leurs chefs. Les lieux n'en restent pas moins sacrés pour les tribus qui s'y rattachent car ils portent leur mana (prestige) et sont un lien direct avec tupuna (les ancêtres).

  

Les esprits ont d'ailleurs une place particulière à Karekare qui fut le théâtre d'une bataille sanglante et d'un massacre particulièrement brutal en 1825 lorsqu'une tribu maorie du nord, armée de fusils, attaqua le pa de la tribu locale ne disposant pas de ces armes modernes. La population qui s'était réfugiée dans la grande caverne dominant Karekare, y fut prise au piège, enfumée et exterminée sans pitié. Après cet épisode, Karekare reçu un autre nom, celui de Mauaharanui, "l'endroit de l'acte immonde/répréhensible".

Du parking, on gagne la plage vers The Watchman en se mouillant les pieds si on choisit de longer et de traverser le cours d'eau au bord duquel est construit le poste de secours signalant au passage que la plage est surveillée l'été, de fin octobre à mi-avril. Pour garder les pieds au sec, on passe plutôt par le chemin Pohutukawa Glade Walk, ombragé au départ de vieux pohutukawas alambiqués lui donnant son nom.

Accès à la plage   ©SM

Au nord, la plage est délimitée par un promontoir rocheux sur lequel il est possible de crapahuter, dominé par des falaises.
Côté mer, trois baies se succèdent et se confondent (Union bay, Whakaruro bay et Cowan bay) avec l'île de Panatahi (ex-Paratahi) jouant les traits-d'union entre les deux premières et faisant office de landmark de Karekare.
La plage s'étale à perte de vue vers le sud où elle finit pas se confondre avec celle de Whatipu. Par endroits très large, bordée de dunes, de falaises ou de marais, cette plage offre des paysages variés et laisse une impression d'immensité...
...avec, par paquets, un peu plus de coquillages qu'à Piha sa voisine ...

Panatahi le landmark de Karekare. Plage, mer et coquillages...    ©SM

La beauté de Karekare ne trompe pas. Elle a été rendue célèbre en 1993 par La leçon de piano, le film oscarisé de Jane Campion qui a magnifié et fait connaître ce décors naturel d'exception utilisé lors du tournage.

Cette année encore, le NZ Herald rapporte qu'elle figure à la deuxième place d'un classement international des plus belles plages du monde, publié par un magazine de voyage gay, Passport Magazine (Première place attribuée à la plage de l'Espiguette à Aigue-morte/France) .

Karekare - Immensité et variété ... Magnifique en toutes saisons   ©SM

Beaucoup de belles heures de marches pour parcourir et découvrir Karekare et ses environs, en toutes saisons, avec notamment :

1- Circuit de Comans - Ahu Ahu Tracks (3km / 1h45). Boucle au nord de la plage qui permet de rejoindre Mercer Loop et Mercer Bay.

2 - Circuit de Zion Hill - Buck Taylor - Pararaha Valley Tracks (8km / 4h).  Il permet de découvrir de belles vues des hauteurs ainsi que les différents types de paysages lors du retour par la plage et des traces laissées par les colons européens qui exploitaient ici les forêts de kauris, notamment un tunnel creusé à une époque où un tramway transportait les troncs vers la scierie dans Pararaha Valley.
[Attention, après la pluie, chemin en partie boueux et très très glissant.]
   

Circuit de Zion Hill, Karekare par les hauteurs    ©SM

3 - Chutes de Karekare (200 mètres / 10 minutes du parking). Accès facile et rapide à ces chutes situées à proximité du parking. Elles constituent le point de convergence de trois ruisseaux qui forment le cours d'eau se jetant à la mer en donnant accès à la plage.
 

Chutes de Karekare - Une jolie balade !  ©SM

À noter :
Chaque année depuis 1985, Karekare organise un grand rassemblement début avril et sert de piste pour des courses de chevaux disputées sur la plage.

Voir aussi :
Les plages de sable noir d'Auckand (1), Muriwai, Muriwai RP
Les plages de sable noir d'Auckland (2), Te Henga (The Bethells), Waitakere Ranges RP
Les plages de sable noir d'Auckland (3), Anawhata, Waitakere Ranges RP
Les plages de sable noir d'Auckland (4), Piha, Waitakere Ranges RP
Les plages de sable noir d'Auckland (6), Whatipu, Waitakere Ranges RP

Plus d'infos :
Karekare sur le site du Auckland Council [carte "Piha, Karekare and Awahata" téléchargeable en format pdf] ICI
Forget Bondi - Auckland's Karekare beach named among the best in the world - NZ Herald 12/01/2017 ICI
Treaty Settlement refreshes Auckland Place Names - Stuff 18/11/2015  ICI
Courses de chevaux 8 avril 2017, site de Karekare Community ICI

Les plages de sable noir d'Auckland (4), Piha, Waitakere Ranges Regional Park

En position la plus centrale sur la côte des plages de sable noir d'Auckland au bord de la mer de Tasman et sans doute la plus célèbre et la plus fréquentée des plages du parc régional de Waitakere Ranges :

4 - Piha (Waitakere Ranges Regional Park)

La plage de Piha est bien desservie, pas de piste pour s'y rendre. Elle se découvre d'abord par la route quand s'ouvre, au sortir d'un virage, une vue plongeante sur son Lion Rock, son kilomètre de sable noir et ses nombreux bachs* plus ou moins élaborés, éparpillés le long de la baie et sur ses hauteurs.

Plage de Piha avec son Lion Rock - Waitakere Ranges Regional Park   ©SM

La plage de Piha, c'est d'abord une longue étendue de sable noir entre dunes et mer de Tasman, bornée au nord et au sud par des falaises et des formations rocheuses, un petit paradis des surfeurs avec deux zones de baignades surveillées quand la saison le permet ...

Piha - Waitakere Ranges Regional Park   ©SM

C'est d'ailleurs en 1934 à Piha que fut créé le premier Surf Life Saving Club de la côte ouest de la Nouvelle-Zélande, un service de surveillance des plages et de secours opérant de Labour Day (fin octobre) à Pâques qui a joué un rôle pionnier dans l'introduction de nouvelles techniques de sauvetage au fil du temps. Un service d'autant plus nécessaire qu'il détient le record national annuel du nombre sauvetages, un exploit qui illustre à la fois la popularité de la plage et la dangerosité de la mer. Il faut dire que depuis le lancement en décembre 2002 de Piha Rescue, une série de téléréalité qui l'a rendue célèbre et qui ne compte déjà pas moins de 13 saisons, Piha et son poste de secours sont devenus mythiques et donc incontournables !  

Piha - Baignade surveillée entre les drapeaux rouge et jaune   ©SM

Mais le "landmark" de Piha c'est Lion Rock, le rocher qui ressemble à un lion regardant la mer en délimitant les plages de Piha et de Piha Nord (North Piha), un morceau de volcan érodé vieux de 16 millions d'années. Accessible à marée basse, on peut y monter pour admirer des vues spectaculaires même s'il n'est plus possible d'accéder au sommet, trop dangereux. La solide grimpette est tout de même récompensée par le pou (pilier sculpté) d'une ancêtre Maorie qui aimait cet endroit.
Pour les Maoris, Lion Rock était connu sous le nom de Te Piha, celui qui est donné aujourd'hui à la plage. Il fait référence au mouvement des vagues qui se brisent et se séparent à la pointe du rocher, similaire à celui produit à la proue d'une pirogue qui fend l'eau. À une époque ancienne, le rocher était l'ultime refuge sur lequel était construit un pa (fort) défensif.

   

Vues de Lion Rock - Piha   ©SM

Pas d'algues ni de coquillages ou alors très peu, c'est une caractéristique qui semble commune à toutes les plages de sable noir d'Auckland. Par contre, bien vivantes, les parties rocheuses sont souvent entièrement colonisées de bouquets de moules agglutinées qui se découvrent à marée basse.

À certaines périodes, il faut toutefois se méfier car on trouve parfois de grandes quantités de Bluebottle Jellyfish échouées sur la plage et qui, comme leur nom anglais l'indique, ressemblent de loin à des morceaux de bouteilles bleues et à des sortes de méduses. En français, ces charmantes bêbêtes portent le nom de Galère portugaise, Physalie ou Vessie de mer (Physalia physalis) et si elles font effectivement penser à des méduses, elles n'en sont pas. La physalie est composée d'eau (90%), d'un flotteur et de multiples filaments urticants pouvant provoquer d'intense brulures et qui gardent leur pouvoir nocif longtemps après la mort de l'animal ... Il vaut donc mieux éviter de marcher dessus et surtout de s'y frotter dans l'eau où ils peuvent déclencher un état de choc... 

Un peu de vie, des p'tites bêbêtes de Piha : bluebottle jellyfish et moules   ©SM

À marée basse, on peut compléter la visite de Piha par l'exploration de sa partie sud qui se découvre en donnant accès à la baie de The Gap et aux formations rocheuses qui l'entourent avec la presqu'île de Taitomo que l'on escalade facilement pour de jolies vues.

The Gap et vues de la presqu'île de Taitomo - Piha   ©SM

Plusieurs marches complémentaires sont accesibles de Piha, plus ou moins longues mais comme il n'est pas possible de tout faire en une seule visite, il faut choisir :
- Les chutes de Kitekite
- Marawhara Walk/White Track (permet de rejoindre la zone d'Anawhata)
- Tasman lookout Track (au dessus de The Gap)

À noter encore : en empruntant la route de Te Ahuahu qui coupe la route de Piha un peu plus au sud, on accède à une ancienne station de surveillance, active et secrète pendant la seconde guerre mondiale, d'où part la boucle de Mercer Bay Loop Track, un beau circuit, facile, de 1,4 kilomètre sur les falaises permettant un crochet par le point de vue de Te Ahua Point, près duquel veille un autre ancêtre Maori.  

Mercer Bay Loop - ©SM

(à suivre)
Voir aussi :
Les plages de sable noir d'Auckland (1), Muriwai, Muriwai Regional Park
Les plages de sable noir d'Auckland (2), Te Henga (Bethells Beach), Waitakere Ranges Regional Park
Les plages de sable noir d'Auckland (3), Anawhata, Waitakere Ranges Regional Park
Les plages de sable noir d'Auckland (5), Karekare, Waitakere Ranges Regional Park
Les plages de sable noir d'Auckland (6), Whatipu, Waitakere Ranges RP

Nota :
* Bach : petites maisons de vacances néo-zélandaises traditionnelles, très simples et avec le mimimum de confort.  

Plus d'infos :
Piha sur le site du Auckland Council [Une carte "Piha, Karekare and Awahata" y est téléchargeable en format pdf] ICI
Surf Club Piha  ICI
Piha Rescue - TVNZ OnDemand  ICI

Les plages de sable noir d'Auckland (3), Anawhata, Waitakere Ranges Regional Park

Après les deux plages de Muriwai et Te Henga (Bethells beach) au nord, des plages de sable noir de la région d'Auckland qui demandent quelques efforts du fait du relief : 

3 - Anawhata (Waitakere Ranges Regional Park)

Accessible par la piste d'"Anawhata Road", Anawhata est la dernière zone de plages que nous avons visitée et celle qui se mérite le plus parce qu'il faut descendre au pied des falaises pour y accéder .... et surtout, remonter après : rien d'insurmontable mais ça grimpe en renforçant souffle et mollets !

Un premier petit parking permet de laisser la voiture et de prendre les sentiers de Laird Thomson Track et Rose Track qui mènent à quelques Bachs* perchés et isolés. Une belle descente d'abord récompensée par le point de vue de Te Waha qui domine Piha au sud et Whites Beach au nord, avec une partie du chemin boueuse et très glissante, à peine praticable après une période de pluies.

Te Waha Point - Anawhata, Waitakere Ranges Regional Park   ©SM

Par une autre biffurcation du sentier, il est également possible de descendre par un chemin en pente plus douce et régulière jusqu'à Whites Beach. Le nom parait curieux puisqu'il s'agit d'une plage de sable noir caractéristique de cette zone d'origine volcanique mais son origine ne relève pas des caractéristiques physiques des lieux, elle est simplement associée au nom des premiers colons installés à cet endroit.
Pas très grande, contenue dans cette baie isolée avec très peu de monde lors de notre passage,Whites beach constitue l'un de ces petits coins de paradis du bout du monde propres à la Nouvelle-Zélande... 

Whites Beach, Anawhata - Waitakere Ranges Regional Park   ©SM

Après cette mise en jambes, on récupère la voiture pour aller tout au bout de la piste jusqu'au parking de la plage d'Anawhata même. Là aussi la plage se mérite avec une descente assez abrupte par un sentier par endroit très boueux et glissant du fait des pluies récentes pour découvrir quelques bachs complètement isolés, des points de vue et l'exploration de la plage avec ses rochers, son ruisseau, sa baie, etc. Une petite plongée hors temps dans ce monde préservé et paisible, rythmé par le bruit des vagues et de la nature. Il n'y a vraiment pas foule, c'est presque exclusivement pour nous et on ne s'en lasse vraiment pas, que du bonheur !

Anawhata Beach - Waitakere Ranges Regional Park  ©SM

Nota : pas de zone de baignade surveillée sur ces plages d'Anawhata.

(à suivre)

Voir aussi :
Les plages de sable noir d'Auckland (1), Muriwai, Muriwai Regional Park
Les plages de sable noir d'Auckland (2), Te Henga, Waitakere Ranges Regional Park
Les plages de sable noir d'Auckland (4), Piha, Waitakere Ranges Regional Park
Les plages de sable noir d'Auckland (5), Karekare, Waitakere Ranges Regional Park
Les plages de sable noir d'Auckland (6), Whatipu, Waitakere Ranges RP

Nota :
* Bach : petites maisons de vacances néo-zélandaises traditionnelles, très simples et avec le mimimum de confort.  

Plus d'infos :
Anawhata sur le site du Auckland Council [Une carte "Piha, Karekare and Awahata" y est téléchargeable en format pdf] ICI

Les plages de sable noir d'Auckland (2) Te Henga, Waitakere Ranges Regional Park

Au sud de Muriwai (Muriwai Regional Park), on passe aux plages de Waitakere Ranges Regional Park avec tout au nord:

2 - Te Henga (Bethells Beach - Waitakere Ranges Regional Park)

Elle s'est faite un peu mériter cette plage parce que la route de Bethells est actuellement en travaux et fermée si bien que pour y accéder, il faut faire un détour par la route de Te Henga.

Une fois sur place, du parking, on suit le cours de la rivière Waitakere pour rejoindre la plage qu'il sépare en deux zones et dans la mesure où le courant est assez puissant, il vaut mieux attendre que la marée soit assez basse pour traverser et accéder à la partie nord.

Te Henga - Waitakere Ranges Regional Park  ©SM

Pour la mise en train, la marée étant haute, nous débutons par une marche sur la partie sud de Te Henga, une grande étendue de sable noir de presque 1 kilomètre, bordée de dunes, qui mène à Raekiaki Point, une zone plus rocheuse avec des grottes, des paysages et des rochers qui témoignent encore une fois du passé volcanique qui a modelé toute cette région par la violence.
    

Raekiaki Point - Te Henga  ©SM

Une fois la marée assez basse et de retour sur la rivière Waitakere, nous nous déchaussons pour traverser en résistant au courant, avec de l'eau jusqu'aux genoux. La partie nord est belle avec l'avancée rocheuse d'Erangi Point puis une autre très jolie baie, O'Neill Bay, une anse fouettée par les vagues avec son lot de rochers et de grottes.

O'Neill Bay - Te Henga   ©SM

L'exploration de Te Henga et des plages de sable noir d'Auckland nécessite plusieurs heures quand on les parcoure de bout en bout. Sur ces plages de la mer de Tasman, la zone de baignade est très restrainte quand elle est surveillée parce que la mer, ses vagues et ses courants sont assez traitres, il faut être prudent et faire très attention.

Pour ceux qui aiment surtout marcher comme nous et qui n'en auraient pas assez à Te Henga, il existe plusieurs autres sentiers à proximité de la plage, décrits dans la brochure du parc régional "Te Henga (Bethells Beach) and Cascade Kauri", avec notamment un lac, des chutes d'eau, des kauris mais il faut faire des choix car une journée ne suffit pas à tout voir.

(à suivre)

Voir aussi :
Les plages de sable noir d'Auckland (1), Muriwai, Muriwai Regional Park
Les plages de sable noir d'Auckland (3), Anawhata, Waitakere Ranges Regional Park
Les plages de sable noir d'Auckland (4), Piha, Waitakere Ranges Regional Park
Les plages de sable noir d'Auckland (5), Karekare, Waitakere Ranges Regional Park
Les plages de sable noir d'Auckland (6), Whatipu, Waitakere Ranges RP

Plus d'infos :
Page de Waitakere Ranges RP / Te Henga (carte téléchargeable en format pdf) ICI